VANDA

1- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Las Vandas constituyen una de las familias de orquídeas más curiosas. Normalmente, las encontramos en los centros de jardinería en cestos colgando de los que sobresalen numerosas raíces que quedan expuestas al aire. En su hábitat natural suelen alcanzar gran tamaño y se alimentan de la humedad y nutrientes disueltos que llegan a sus raíces aéreas. La mayoría de ellas, pues, son epifitas (viven sobre otras plantas o árboles que aprovechan como soporte) aunque también las hay litófitas (viven sobre o entre rocas). 

No tienen pseudobulbos.

Su estructura es monopodial y la planta se desarrolla a partir de un único tallo del que van surgiendo nuevas hojas. Éstas suelen tener forma alargada y estrecha con una base que oscila de plana a cerrada (plegada) sobre el nervio central. La disposición de las hojas, además, le confiere una peculiar configuración a modo de pequeños arcos concéntricos. Es probable que dicha configuración ayude a retener y conducir el agua hacia sus raíces.

Los botones florales nacen desde el tallo y entre las bases de las hojas. 

Las raíces son carnosas y se desarrollan con fuerza para proveer de nutrientes a la planta. Para ello disponen de unos pequeños poros por donde absorben la humedad o agua y sus nutrientes disueltos. Un desarrollo armónico y sano de las raíces asegura un buen estado de salud de la planta. 

DETALLE DE UNA VANDA:

 

Detalle de una raíz de Vanda. Pueden observarse los poros (manchas blanquezinas) por donde absorben la humedad y los nutrientes disueltos.

ORQUÍDEAS VANDA:

Los botones florales nacen desde el tallo y entre las bases de las hojas. Cada vara floral puede producir, normalmente, alrededor de entre 10 o más flores. La planta está en crecimiento a lo largo de todo el año. Las floraciones pueden también producirse, según condiciones medioambientales, en cualquier momento del año, si bien, suelen ser más frecuentes en primavera o principios de verano. Como ocurre con otras orquídeas, uno de los factores que estimula el surgimiento del brote floral es la diferencia de temperatura entre la noche y el día y esto suele ocurrir en invierno por lo que la floración tendrá lugar unos meses más tarde. Puede llegar a producirse más de una floración al año. La duración de las flores es de varias semanas. Algunas de ellas presentan un delicado perfume.

Las Vanda, especialmente si las tenemos en casa, necesitarán de unas condiciones de luz y humedad óptimas. Algunas de ellas pueden tolerar el sol directo si bien suele bastar con una gran cantidad de luz (porches en el exterior o en galerías interiores con grandes ventanales).

Mantener constante una humedad mínima (60 a 80%) es fundamental, especialmente aquellas que no disponen de maceta. Para ello deberemos proceder manualmente con un vaporizador o un humidificador electrónico que cubra diariamente sus necesidades (especialmente en verano) si la planta está en interior de viviendas. En el agua que vaporizamos es adecuado también diluir algo de abono foliar ya que las hojas también absorben nutrientes. 

En casa está especialmente indicado sumergir semanalmente (o con mayor frecuencia en verano) las raíces de la planta en un recipiente suficientemente grande con el agua de riego (agua blanda) y dejarla unos 30 minutos. En esta agua también podemos añadir abono específico para orquídeas. De esta forma la planta puede absorber lo que necesite. 

VANDAS EN INVERNADERO:

2- CUADRO NECESIDADES BÁSICAS:

Condiciones:	Datos:	Observaciones:
Temperatura	Mínima de 10ºC; Máxima sobre los 35ºC.	De día entre 20 y 35ºC. Noche entre 15 y 20 (recomendado).
Humedad	La humedad óptima es del 70 al 80% dependiendo de la temperatura ambiente. A mayor temperatura, la planta necesita más humedad. Por tanto en verano hay que incrementarla. Dificilmente soportará ambientes por debajo del 60%.	Si en casa no disponemos de humedad suficiente, necesitaremos vaporizaciones frecuentes sobre las raices. Puede ayudar colocarla colgada encima de otras plantas o cerca de una fuente.
Luz	Necesita ambientes muy luminosos. Algunas especies pueden ser expuestas directamente al sol.
Abono	Añadir fertilizantes para orquídeas en el agua que utilicemos para inmersión de las raices.	También deberemos utilizar abono foliar para las vaporizaciones (en el 50% de ellas) sobre las raices. El número de vaporizaciones dependerá del nivel de humedad ambiental, aumentándolas cuando se situe por debajo del 60-70%.
Substrato	Prefieren las raíces al aire libre por lo que se suelen utilizar cestas colgantes de madera u otros.	También es posible ubicarlas en macetas cubriendo parte de sus raices aéreas. En este caso el drenaje debe ser perfecto, con una base de corteza de pino, bolas de cerámica, carbón, etc...
Otros	Necesita una buena ventilación. Es de las pocas orquídeas que puede tolerar las corrientes de aire. En casa deberemos colocarla cerca de ventanas que puedan ventilar.	No es una planta especialmente delicada si somos capaces de proporcionarle las condiciones que necesita.

Dividir Orquideas

La división se realiza en el mismo momento que el transplante. Ésta es la forma más directa de propagar las orquídeas epífitas. Aunque vale la pena recordar que cuanto más grande es la planta, mejores son sus flores; si la divides mucho, la planta se reduce y es probable que la floración se interrumpa durante algunos años. Así que lo mejor es esperar hasta que sea necesario, es decir hasta que su tamaño la haga inmanejable. Es mejor hacerlo a principios de la primavera o después de la floración.

La división puede presentar cierto riesgo para una orquidea en mal estado, con parte de sus sistema de raíces en descomposición. Recorte las raíces y divida la planta en partes sanas.

Proporciona a la planta un aspecto equilibrado y uniforme, tal y como haría antes de cambirla de maceta. Después, prepárala para dividirla en secciones, cada una de las cuales deberá incluir por lo menos dos y no más de tres seudobulbos con hojas.

Con un cuchillo esterilizado, corte el rizoma que une los grupos de seudobulbos, separándolos cuidadosamente,

Extrae la planta de su recipiente o soporte y desenrede las raíces, cortádolas si fuera necesario para separar las nuevas partes.

Recorta las raíces secas o quebradas, y quita los bulbos posteriores sin hojas.

Prepara macetas apropiadas con material de drenaje y plántalas siguiendo el procedimiento normal. Cada maceta debe ser lo suficientemente grande como para que quepan desarrolladas en un año. Pulverice regularmente hasta que aparezcan nuevos brotes.

CAMBRIA

DETALLE DE UNA FLOR CAMBRIA:

1- INTRODUCCIÓN

Lo más curioso de este género denominado Cambria es que no existen de forma natural en ningún punto de nuestro planeta. De hecho se trata de una planta creada artificialmente a partir de híbridos principalmente de Odontoglossum pero también de Miltonia, Oncidium y otras menos conocidas.

El resultado de todo ello son plantas con flores de una variedad y belleza extraordinarias y que poseen las características de las plantas madre que se cruzaron. Dado que los híbridos de este género son muchos y de diferentes orquídeas es complicado determinar exactamente las necesidades de cada una de ellas a pesar de compartir un mismo nombre (Cambria). En este espacio intentaremos dar algunos consejos generales. 

Las Cambrias son después de las phalaenopsis las orquídeas más comercializadas y vendidas en sus diferentes variedades.

2- ORÍGENES Ya hemos comentado que estas plantas se han creado a través de cruces artificiales y su origen no se encuentra pues en un hábitat natural concreto. No obstante, las plantas Odontoglossum utilizadas en muchas de las hibridaciones son originarias de las altas selvas de América Central y meridional, por lo que muchas de estas plantas necesitaran condiciones ambientales de alta humedad y ventilación. La primera planta la creó el belga Charles Vuylsteka alrededor de 1.930 bajo el nombre de Vuylstekeara Cambria que daría nombre genérico a todas las que le siguieron. Esta primera planta nació de la hibridación de una odontoglossum.  LA PLANTA Se trata de plantas epífitas que desarrollan pseudobulbos en su base de diferente grosor o anchura y a partir de los cuales se desarrollan unas hojas alargadas. Las varas florales surgen de la base de los pseudobulbos y se erigen (según híbrido) en forma simple o ramificada. Las flores pueden tener diferentes formas y tamaños (redondeadas, en forma de estrella, etc.). Los colores son también muy variados y destacan las que presentan un jaspeado o combinación de manchas de colores en los que predominan el rojo, amarillo, marrón, rosa y también el blanco. Como sucede en la mayoría de las flores de las orquídeas, las flores de una Cambria pueden mantenerse en la planta en condiciones óptimas durante períodos largos de tiempo (varias semanas). Las raíces de esta planta son más delicadas y frágiles que la mayoría de las raíces de otras orquídeas por lo que hay que tener especial cuidado con el manejo de la planta. 4- CUIDADOS BÁSICOS Los cuidados básicos se centran en varios aspectos fundamentales: 1º- Luz. Evitar siempre el sol directo. Estas plantas prefieren una situación de sombra pero con suficiente luz indirecta. Podemos saber si la planta recibe un nivel de luz adecuado observando la coloración de las hojas. Hojas de un color verde fuerte o intenso son síntoma de poca luz. Si el color se torna rojizo puede deberse a un exceso de luz o exposición directa al sol en algún momento. Las condiciones óptimas de luz proporcionan a las hojas un color verde intermedio. Comentar también que un exceso de luz suele provocar un retardo en la floración. 2º- Temperatura y Humedad En general estas plantas requieren unas condiciones propias de lo que se denomina “invernadero frio”, es decir, temperaturas de 8 a 10ºC mínimo durante la noche en invierno y un máximo de 24 a 28º C en verano. Difícilmente aguantan temperaturas excesivamente cálidas (superiores a 30º). De todas formas hay híbridos que son mucho más tolerantes y en cierta medida se han habituado a situaciones más extremas. Necesitan también unas buenas condiciones de renovación del aire evitando las corrientes de aire. La humedad debe mantenerse por encima del 40% de forma preferentemente constante alrededor de la planta. A tal efecto y según condiciones deberemos proceder a utilizar humidificadores o pulverizaciones regulares. Mejor hacerlo por la mañana o a primera hora de la tarde para permitir que se sequen las hojas de la planta antes de la noche. De no ser así podríamos favorecer la aparición de enfermedades (hongos, bacterias, etc.). A mayor temperatura debemos incrementar el valor de la humedad ambiental 3º- Riegos Las Cambrias soportan mal un riego inadecuado. Si no se riegan con cierta frecuencia las hojas pueden arrugarse. Podemos hacerlo mediante inmersión de la maceta en un recipiente con agua blanda y a temperatura ambiente por un tiempo de 10 minutos. En verano con una frecuencia de una vez cada 5 a 7 días y en invierno de 7 a 10 días. Después dejar escurrir bien la maceta y evitar encharcamientos en el substrato. La frecuencia de los riegos depende pues de la época del año, ciclo de la planta y tipo de substrato y recipiente. La norma general es evitar que las raíces se queden completamente secas en algún momento para evitar el deterioramiento de la planta (hojas o pseudobulbos arrugados) pero hay que dejar un espacio de tiempo entre riego y riego. En verano los riegos deben ser más frecuentes y a mayor temperatura deberemos proporcionar también una humedad ambiental superior. Es fundamental no utilizar agua del grifo. Las aguas corrientes, normalmente con gran dureza y contenido de minerales no son idóneas para estas plantas. Hay que utilizar agua mineral o agua tratada con filtros adecuados (ósmosis inversa) . También son importantes los riegos efectuados mediante vaporizadores sobre las raíces aéreas y hojas, evitando el encharcamiento. Este tipo de riegos deben ser más abundantes en la época de calor (verano) dado que hay mayor pérdida de agua.  4º- Nutrientes Utilizar solo abonos especiales para orquídeas y seguir las instrucciones del producto. En general, necesitaremos abonar más regularmente en los períodos previos a la floración (normalmente a finales de invierno o principios de primavera en nuestro clima mediterráneo). Aconsejamos también utilizar abonos foliares mezclados en el agua de vaporización ya que tanto las raíces aéreas como las hojas pueden asimilarlos y contribuirá al buen estado general de la planta. 5º- Otras cuestiones a tener en cuenta Tener en cuenta también que especialmente las Cambria, al igual que ocurre con la mayoría de orquídeas, no soportan estar en lugares muy cargados (poco oxígeno o humo de tabaco u otros contaminantes). Tampoco toleran las corrientes de aire directas aunque sí una cierta renovación del ambiente (aireación de la estancia). 6º- Trasplante: Cambios de substrato Aconsejamos los cambios sólo en aquellos casos que hemos tenido una infestación de bacterias u hongos en las raíces o en aquellos casos en los que la planta ha crecido y realmente las raíces necesita más espacio. Estos cambios deben producirse en el período de reposo de la planta. Nunca durante la floración. Utilizaremos preparados de substrato especiales para orquídeas y de fácil adquisición en cualquier centro de jardinería. Evitar el abono en el período posterior al trasplante y excesos de riego. Mantener la temperatura sin muchos cambios y alejarla de una excesiva luz. La planta necesitará unos días para reponerse de las pequeñas cicatrices provocadas en las raíces y otras partes. Estar atentos a posibles infestaciones y extremar las medidas higiénicas. 7- Enfermedades y Plagas Recomendamos visitar nuestra página: Controlar enfermedades para conocer cuáles son las principales causas de enfermedad en nuestras phalaenopsis y la forma de controlarlas. IMÁGENES DE DIFERENTES ORQUÍDEAS CAMBRIA: 5- CUADRO DE NECESIDADES BÁSICAS: Condiciones: Datos: Observaciones: Temperatura La temperatura ideal es una mínimo de 9-10ºC. noche en invierno a 24-28ºC. diurnos en verano. Si la temperatura aumenta (+28-30º) deberemos aumentar nivel de humedad para que la plante la tolere mejor. Necesitaremos una ligera diferencia de temperatura entre el día y la noche para favorecer la floración (al menos de 7 u 8 grados). Humedad La humedad óptima es del 60 al 70% ajustándola a la temperatura. Más calor mayor humedad necesaria. En invierno o período de reposo podemos bajar el nivel de humedad (50%). Luz Necesita ambientes sombreados evitando la luz del sol directa. En el período de reposo colocarla en un lugar sombreado evitando la oscuridad. Abono Añadir fertilizantes para orquídeas en el agua que utilicemos para su riego en el período vegetativo (primavera-verano). En invierno (período de reposo) distanciar los abonos. Substrato Podemos instalarlas en pequeños recipientes con un substrato especial para orquídeas y que tenga una alta capacidad de filtrar el agua (turba, corteza de pino, etc.). Trasplantar sólo por enfermedad de las raices o cuando la planta realmente no puede seguir creciendo. Otros Necesita una buena ventilación pero hay que evitar corrientes de aire directas sobre la planta. No es una planta especialmente delicada si somos capaces de proporcionarle las condiciones que necesita. Evitar lugares contaminados con humo o gases orgánicos de cualquier tipo.

Teñir flores y hojas naturales y secas

Ya hemos visto en una anterior nota cómo es el proceso de secado de flores y hojas. En ésta, hablaremos sobre la técnica para teñir, tanto flores secas como naturales. Hay varios métodos, todos muy sencillos y si se los sigue paso a paso, se logrará el resultado deseado.

Teñir flores naturales mediante absorción de agua (capilaridad)

Materiales

-Flores blancas (rosas o claveles) aún sin cortar de la planta

-Un vaso de vidrio limpio

-Anilina vegetal en polvo (para teñir telas) de un color bien fuerte

-Agua sin cloro o agua mineral

-Cuchilla fina (hoja de afeitar o trincheta)

Procedimiento

>Mezclar el agua a temperatura ambiente o tibia con la anilina siguiendo las indicaciones del fabricante. Conviene poner un poco más de lo recomendado de anilina para que el color final quede satisfactorio. (por ejemplo: 1 cucharada sopera en ½ litro de agua).

>Ir a la planta con esta preparación. Con la cuchilla hacer un corte rápido y en diagonal en el tallo, bien abajo de modo que el tallo quede bien largo. Inmediatamente lo vamos a poner en el agua que preparamos.

>No se deben quitar las hojas. Poner el recipiente en un lugar donde pueda recibir un poco de luz natural, ya que esto permitirá que las flores sigan haciendo la fotosíntesis y absorbiendo el agua con colorante.

>Luego de 2 ó 3 días se verán los resultados. 

>Las flores ideales para este tipo de trabajo son el clavel y las rosas blancas, ya que toman mejor el color. Los claveles pueden teñirse de dos colores con una técnica un poco más avanzada de reabsorción y división del tallo.

>Otro elemento que se puede usar para teñir es elcolorante para alimentos (por ejemplo: de tortas). Se colocan de 20 a 30 gotas en un vaso alto con agua y seguir el mismo procedimiento anterior.

Por absorción directa

Materiales

-Flores blancas

-Vaso de vidrio

-Tinta china

-Agua sin cloro

Procedimiento

>Colocar en el vaso con agua 2 ó 3 cucharadas de tinta china y mezclar bien por unos 5 minutos.

>Entibiar ese liquido a una temperatura un poco superior a la ambiente poniendo el vaso unos minutos al sol o cerca de la cocina.

>Sumergir la flor boca abajo en el vaso y asegurarse de que al tallo no le falte agua. Esto lo podemos hacer poniéndole una esponja vegetal o unas hojas de papel absorbente con abundante agua y lo atamos con un hilo.

>Dejar la flor allí sumergida por 24 horas.

>Retirarla con cuidado, sacudir suavemente, atarla con una cuerdita y colgarla boca abajo hasta que se seque.

Cómo decolorar flores secas 

Para que las flores secas conserven su naturalidad y su belleza lo más es aconsejable es no barnizarlas ni abrillantarlas, solo en el caso de algunos frutos se puede aplicar un brillo que les dé apariencia de nutridos frotándolos con un trapo y aceite natural.

No obstante, cuando las flores se han secado, también es posible someterlas a un sencillo tratamiento para eliminar el color que tienen y darles uno nuevo o reavivar el que haya perdido con el secado. De esta forma pueden utilizarse para realizar composiciones mucho más originales y atrevidas para cuadros, centros de mesa, velas o guirnaldas. 

Decoloración de las flores secas con lejía

Para este procedimiento es imprescindible que las flores estén completamente secas y sin hojas, y se pueden utilizar varios métodos: el más sencillo y barato es el de la lejía pura (lavandina o cloro)

>Se pone la lejía sin rebajar en un cubo o recipiente y se introducen las flores con cuidado.

>Se observa el proceso para estar pendiente de en qué momento la planta adquiere la tonalidad deseada. En ese momento se retira del líquido.

>Se introduce la flor en un recipiente con agua y se aclara.

>Se dejan secar al aire preferentemente colgada.

>Si queremos obtener colores crema, en lugar de lejía podemos utilizar agua oxigenada.

Decoloración de flores secas por cocción

>Hervir las hojas, flores o ramas, durante 45 minutos en una solución de agua y jabón en polvo, en una proporción de 1 cta. de jabón por cada litro de agua.

>Retira del fuego, y deja sumergidos los elementos naturales durante 12 horas.

>Pasado ese tiempo, verás que las hojas han desprendido sus pigmentos y han quedado de color marrón, entonces, debes llevarlas a un color claro para luego teñirlas del tono que combine con el ramo que vas a realizar.

>Para ello, deja secar las hojas, introdúcelas en un recipiente con 10% de cloro y 90% de agua caliente, y déjalas sumergidas otras 12 horas.

>Cuando notes que las hojas ya están de color blanco, quítalas del recipiente y colócalas sobre una mesa cubierta de periódicos, o cuélgalas para que se sequen.

Cómo teñir las flores secas

Para que las flores secas conserven su naturalidad y su belleza lo más es aconsejable es no barnizarlas ni abrillantarlas, solo en el caso de algunos frutos se puede aplicar un brillo que les dé apariencia de nutridos frotándolos con un trapo y aceite natural.

No obstante, cuando las flores se han secado, también es posible someterlas a un sencillo tratamiento para eliminar el color que tienen y darles uno nuevo o reavivar el que haya perdido con el secado. De esta forma pueden utilizarse para realizar composiciones mucho más originales y atrevidas para cuadros, centros de mesa, velas o guirnaldas.

Procedimiento

>Una vez que las has secado, debes separarlas y retirar aquellos restos que no hayan secado correctamente, estén con arrugas o con tensión muy débil. 

>Hecho este paso ahora sí, ya están listas para teñir. Existen varios sistemas y productos para cambiar el color de las flores secas, los principales son el teñido con aerosoles, el teñido con anilinas y el teñido con glicerina.

Teñir flores secas con aerosoles

Con los aerosoles se modifica el color de las flores de una manera sencilla; se compran en droguerías y en tiendas especializadas de manualidades, y están disponibles en una amplia gama de colores. Este método por su sencillez y seguridad tiene la ventaja de poder ser utilizado en manualidades con niños.

Por lo general, el resultado es tremendamente vivo y poco natural, pero es un efecto interesante para alegrar composiciones apagadas. Hay que aplicarlos pulverizando las flores y las hojas en pequeñas ráfagas para evitar que la pintura gotee.

Teñir flores secas con anilinas

Este es un sistema sencillo, rápido y barato. La intensidad del color que se desee dar a la flor será la que determine la proporción de anilinas que se ha de usar en la disolución

>Para empezar, probar una cucharada de pigmento para un litro de agua. Si se utilizan anilinas al agua, los tonos serán bastante naturales.

>Si se desean obtener colores más fuertes y luminosos, hay que recurrir a las anilinas al alcohol, que en lugar de disolverse con agua, lo hacen en alcohol de 96º. (seguir las indicaciones del fabricante)

>Un método es introducir la flores hasta el tallo y esperar unos minutos a que absorban el líquido para conseguir una rápida coloración.

>Otro método es hechar el líquido en un vaporizador con el que se rociará la flor. Esta es la forma de darles el color que se quiera, a mayor concentración del color éste será más fuerte y a menor, más tenue.

Tip* Una flor muy bella que puedes utilizar con estos fines es el Statice, que se siembra y se utiliza para flor cortada y también para flor seca. En este último caso es aconsejable cortar las flores antes de su completa maduración y dejarlas secar, colgándolas como os dije antes, en un lugar sombreado. Este tipo de plantas los encontrarás en varios colores por ejemplo: amarillo, blanco, lila, rosa y salmón. Es además una planta muy ruústica siempre que esté a pleno sol.

Teñido de flores con glicerina

Este sistema consiste en sustituir el agua que tienen las plantas por glicerina, de manera que el material queda flexible, no rígido y frágil como el secado al aire. Se puede aplicar a flores, pero quedan oscurecidas o artificialmente brillantes y por lo tanto, este método se recomienda para hojas o ramas como eucaliptos, hayas, helechos, laureles y tilos.

>El procedimiento es sencillo: hay que realizar una mezcla al 50 % de agua caliente y glicerina industrial (que puede comprarse en farmacias o tiendas de manualidades), introducir los tallos unos 12 cm. y dejarlas en la mezcla hasta que la planta haya absorbido la glicerina, lo que suele llevar mínimo una semana.

>Retirarlas y secarlas colgadas para que no pierdan su forma y luego se prensan y quedan listas para usar.

Cómo teñir hojas 

>Para teñir hojas también se usa la anilina que se utiliza para el teñido de telas, en su versión de teñido en caliente. Prepárala siguiendo las instrucciones suministradas por el fabricante, y coloca dentro del líquido las hojas ya secas.

>Es conveniente agregar a la anilina un mordiente para fijar el color, que puedes hacerlo de forma casera agregando 2 cucharadas de vinagre al agua de teñido.

>Deja las hojas varias horas dentro de la anilina, y luego cuélgalas boca abajo para secarlas definitivamente, o plánchalas y prénsalas para hacer un arreglo floral plano.

Consejos finales

Con estas técnicas puedes teñir todo tipo de hojas y flores, aunque no todo tipo de flores. Algunas  mantienen sus colores una vez secas y otras no.

>Una flor seca blanca tenderá a volverse amarillenta y una flor roja tenderá a oscurecer.

>Colores violetas o azules se volverán de un color indefinido, y las flores rosadas se tornarán de un rosa muy suave.

>Como tip final, puedo recomendar que se rocíen las flores y hojas con una laca para el cabello, lo cual las hará un poquito más resistentes y facilitará cuando tengamos que limpiarlas con un pincel suave para quitarles el polvo.

En una próxima nota, explicaremos cómo secar las clásicas y nobles hortensias y cómo realizar hojas de árbol transparentes (esqueletos de hojas). También ideas para realizar arreglos, centros y otros tipos de objetos decorativos.

Cómo cuidar la Poinsettia o planta de Navidad

En este artículo te explicaremos como cuidar, regar, podar la Poinsettia o flor de Navidad, pero antes un poco de historia. Euphorbia pulcherrima es la Poinsettia o Planta de Navidad conocida comúnmente como pastora, pascuero, noche buena, flor de pascua, es una planta de la familia Euphorbiaceae, nativa de Mesoamérica. Hay muchos nombres para describir esta bonita planta de interior muy típica de la época de Navidad. La poinsettia es un arbusto caduco de la familia de las Euforbiáceas que, en estado natural puede llegar a alcanzar los tres metros de altura. Hojas enteras, ovolanceoladas, con un par de dientes laterales y uno apical

Instrucciones

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1. Para cuidar bien la Poinsettia o Planta de Navidad debes evitar les corrientes de aire y la proximidad a radiadores, estufas.
2. 
   Para que la Ponseittia o planta de Navidad siga sana en primavera se puede podar a una altura de 20 cm. y tratarla como una planta verde, incluso puede ponerse al exterior cuando las temperaturas sean suaves, evitando que bajen de 12 grados centígrados.
3. Coloca la planta en una habitación con mucha luz natural. La Poinsettia o flor de Pascuanecesita niveles elevados de luminosidad para mantenerse sana y con buen color, brillo y contraste de flores/brácteas y hojas. Una oscuridad prolongada favorece el amarillamiento y caída de las hojas
4. 
   ¿Cómo y cuándo regar las plantas de Navidad? Pues debes regar la planta con cuidado. No es conveniente mojar las flores ni las hojas de la Poinsettia. Debes evitar que se seque el substrato, pero cuidado de no regarla en exceso: hay que mantener el substrato húmedo sin encharcarlo. Un exceso de agua en el substrato puede provocar una podredura de las raíces. Una buena idea es poner la maceta sobre un plato con agua, pero con unas piedras en el fondo para que las raíces no estén en contacto con el agua, ya que se pudrirían.
5. Las hojas presentan un aspecto negruzco. La flor de Pascua se está pudriendo y la causa es un mal riego. Para salvarla, suspender los riegos, podar bien y dejarla en un lugar con sombra esperando que vuelva a brotar la próxima temporada.
6. En cuanto al terreno, evitaremos encharcar la Poinsettia para evitar que se pudra. Lo más conveniente sería realizar riegos más habituales y en menor cantidad mientras el ejemplar se encuentre en crecimiento vegetativo. Es conveniente dejar secar el terreno entre riego y riego.

   Si tenemos la planta dentro de un cuenco, evitaremos que el agua llegue a la maceta. Una buena solución consiste en poner un lecho de piedras de río y colocar la maceta encima. Luego añadir agua al cuenco sin que sobrepase por encima de las piedras.
7. Si deseas leer más artículos parecidos a cómo cuidar la Poinsettia o planta de Navidad, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Las plantas.

Consejos

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• Si quieres que la planta no sufra daños colocala en un sitio que no pase mucha gente ya que pude haber peligro de rotura o hacer caer las hojas.

• Cuando se compre una flor de Pascua hay que comprobar que no haya demasiadas florecillas maduras en el corazón de las brácteas, ya que cuantas más tenga, menos durará la planta. También conviene comprobar que no tenga ningún tallo roto o podrido, manchas en las hojas, etc.